Ни для кого не секрет, что при современном многообразии вилок сделать правильный выбор становится делом очень не простым. Любая именитая фирма сейчас имеет в своем арсенале как минимум по пять моделей вилок для каждого стиля катания и каждая модель имеет свои технические характеристики, количество регулировок и уникальные технологии. В этой статье мы не будем рассматривать каждую из предложенных производителем моделей, это уже удел отдельных тестов, а расскажу о плюсах и минусах применяемых на сегодняшний день технологиях и о том, какой минимальный набор характеристик она должна иметь под каждый конкретный стиль езды.
Если вы уже не новичок и знаете более-менее предмет разговора, то вам не нужны советы по выбору вилки, остальным читать статью.

Сперва поговорим о внешнем виде вилок, т.е. о штоках, ногах и штанах

Шток – это труба, на которую одевается непосредственно рама. Простите за каламбур. В МТБ есть два современных стандарта диаметра рулевых труб. Первый 1.18 и второй 1.5 дюйма. Первый более распространенный, а второй был разработан и внедрен группой компаний якобы для увеличения прочности. Какой из диаметров покупать решать вам, в любом случае переходников для рам с 1.5 под 1.18 в магазинах предостаточно. Трубы под шток делают из стали, алюминия и редко из титана. Стальной шток самый распространенный. Плюсы стали это прочность и дешевизна, а минусы больший, по сравнению с остальными, вес. Алюминий легче стали, но менее прочен и дороже. Титан же применяется в основном для жестких вилок (вся вилка делается из титана) используемых в триале, где важен каждый грамм на байке.

Далее шток запрессовывается в корону. Затем в корону вставляются ноги и на ноги одеваются штаны. Вот такая вот забавная, опять таки, картинка. Теперь по порядку о коронах, ногах и штанах. С коронами все достаточно просто. Есть 2х коронки и однокоронки. Хотя у любой вилки их две, как минимум! Не смейтесь, то, что называют гориллой, на самом деле является еще одной короной. На западе 2х коронки называют triple crown. Но чтобы вас не вводить в заблуждение мы будем и дальше называть вилки с 2мя коронам – однокоронками, а с 3мя – 2х коронками, а горилла будет гориллой. Главная задача короны равномерно распределять нагрузку на обе ноги или штанины, как хотите называйте, и обеспечивать торсионную жесткость. Вы спросите, а что такое торсионная жесткость или просто торсионка? Ответ просто – это жесткость на скручивание! Представьте себе вилку. Снизу ее закручивает винтом по часовой стрелке одна сила, а сверху, против часовой другая. Так вот возможность элемента противостоять этой силе и будет называться торсионной жесткостью. Чем лучше торсионка тем меньше вилку скручивает и тем лучше она держит удары и выбранную траекторию. С увеличением хода увеличивается рычаг и тем самым ухудшается торсионка, чтобы восполнить потери производители увеличивают количество корон. На сегодняшний день только вилки с ходом 200 мм имеют две короны и их использование ограничивается жестким фрирайдом и даунхиллом. Все остальные вилки с меньшим ходом являются однокоронками.
Хотя говорить, о том, что только корона влияет на торсионку будет неправильно. На торсионную жесткость так же влияют и другие факторы (толщина ног и штанов, наличие 20 мм оси).
Поголовное число ног делают из алюминия и очень редко из стали. Для лучшего скольжения трубы покрывают тефлоном, классический пример таких ног можно увидеть на вилке MX Comp. В 2004 году Марзоччи покрывали ноги вилок нитритом титана, однако он через некоторые время начинал стираться и в результате ноги приобретали синеватый оттенок. Сейчас их еще и анодируют в черный цвет, но кроме эстетического удовольствия такая операция в себе функционала не несет. Более дешевые вилки имеют стальные ноги, это так же делается для увеличения прочности вилки. Характерные примеры Marzocchi Dirt Jam 24 или RockShox серии Dart. Так же ноги вилок следует различать по их толщине. Своеобразным стандартом в кросскантри, алл-маунтине и эндуро является диаметр ног в 32 мм. Однако мир идет по пути увеличения диаметра ног при сохранении веса для каждого класса. Ведь чем больше диаметр – тем прочнее вилка. Более толстые 34 мм (серия Manitou Travis), 35мм (серия 66), 36 мм (Fox) используются в линейках экстремальной направленности, т.е. для фрирайда. Но уже есть однокоронки с 40 мм ногами (RockShox Totem). Думаю, что на этом увеличение диаметра ног закончится, иначе это уже будут не велосипедные вилки, а мотоциклетные…

И заканчиваем мы описание внешнего вида очерком о штанах. Много о них не напишешь. Так что расскажу главное. Они различаются лишь креплениями колеса и тормоза. Под креплением колеса подразумевают дропауты. Колесо крепится либо на эксцентрик, либо на 20 мм ось. Главные плюсы эксцентрика в том, что на снятие колеса у вас уйдет меньше минуты и не понадобятся шестигранники, а так же меньший вес. Главное преимущество вилки на оси, это увеличенная торсионка и большая надежность системы при более серьезных нагрузках. Однако на сегодняшний день покупать вилку на эксцентрике, кроме как для кросскантри и фокросса я смысла не вижу. Ведь главный козырь эксцентрика в лице быстрого снятия колеса уже не прокатит. Такие производители как RockShox делают вилки с запатентованной технологией Maxle. Эта система напоминает по сути большой эксцентрик и не требует никаких инструментов. В 2007 году с подобной системой будут выпускаться уже множество моделей вилок. Пример тому Marzocchi All Mountain 2007.
И еще несколько слов о креплениях тормоза. Есть два основных стандарта. Это PostMount и IS. Так что перед покупкой вилки убедитесь в наличии нужного переходника под ваш тормоз, если не хотите потом лишней головной боли.

В каждой из ног вилки, как минимум, находится пружина и демпфер. Пружина направлена на гашение непосредственно ударов, а демпфер на гашение колебаний. И качество работы вилки зависит, прежде всего, от демпфера.

Самые простые – пружинно-эластомерные амортизаторы. Это наиболее дешевая и самая распространенная система (среди массовых и дешевых велосипедов) демпферирования. Их конструкция очень проста. Внутри ног вилки находится стальная пружина, а внутри самой пружины стержень из полимера (эластомер). Такие вилки надо искать в самом низу по ценовой шкале у производителя. Как правило их стоимость не превышает 100-150$. Если у такой вилки есть регулировки, то они скорее всего имеют чисто символическое предназначение. К тому же зимой их использование невозможно из-за замерзания эластомера. В общем, покупать такую вилку взамен имеющейся, я смысла не вижу, только если вы очень ограничены в средствах, и вы сломали свою старую.

Следующий тип вилок это пружинно-масляные. В этом сегменте рынка количество моделей вилок самое большое, цены начинаются от 200$. Внутри у них тоже есть стальная (в очень дорогих титановая) пружина, а демпфером служит масло. Демпферирование происходит за счет перетекания масла через клапаны (именно от того, какие будут там клапаны будет зависеть работа вилки).
Так же различают вилки с открытой и закрытой масляными ваннами. Закрытая система отличается от открытой, тем что масло у нее находится внутри картриджа. Открытая масляная ванна предпочтительнее. Плюсов у нее значительно больше. Такая вилка не нуждается в смазки внутренних систем и по долгу не требует технического осмотра. Работа вилки отличается в сторону большей мягкости и плавности. В зимнее время вам не придется менять и разбирать картридж, в случае с закрытой системой, вы просто замените масло на более жидкое. К тому же, играя с уровнем масла вы сможете более тонко регулировать жесткость работы вилки без замены пружины. Закрытая же масляная ванна просто дешевле и вышеперечисленных плюсов не имеет.

И третий тип вилок, который придумало человечество это воздушно-масляные. В этом типе вилок вместо пружины выступает воздух, а демпфером служит все тоже масло. Они обладают схожими амортизирующими свойствами, как и пружинные, но заметно более легкие и гибкие в плане настроек под ваш вес.

Заметьте, что я не стал упоминать совсем простенькие пружинные вилки, которым место только на свалке истории, а так же о чисто воздушных вилках, потому что их эксплуатационные свойства оставляют желать лучшего из-за их капризного норова.

В заключительной части мы уже будем выбирать нужную для себя вилку. Вот главные вопросы, на которые вы должны себе ответить.

Воздух или пружины?
Все зависит от вашего стиля катания и веса. Пружинная вилка более надежна и легче ремонтируется в полевых условиях. Ведь, когда вы выезжаете в горы, то не можете с собой взять запасную вилку. Т.е. проще говоря, за лишние пол кило на байке вы платите повышенной надежностью. Однако, если ваш вес (70кг) выходит за рамки среднестатистического, то сразу позаботьтесь о наличии более или менее жесткого комплекта пружин. Я советую сразу скачать мануал к вилке из интернета и посмотреть какие пружины производитель рекомендует под ваш вес и в зависимости от результата сравнить с собственным стилем катания. Если ваш стиль более рейсинговый и плавный, то покупайте пружинки на одну ступень мягче от рекомендованной, и наоборот, если вы тяготеете к прыжкам на дертах или к дропам, то более жесткие. Однако, сразу подобрать идеальный комплект пружин может не получиться. Плюсы же воздушных вилок, как говорилось раньше, меньший вес и больший диапазон регулировок под вашу тушку и стиль. Хотя многие вас могут напугать тем, что мол, нельзя использовать воздушки зимой. Я уверен в том, что на сегодняшний день производители далеко ушли вперед касательно надежности таких амортизаторов и все что вам нужно будет сделать зимой, так это подкачать чуть больше воздуха и поменять масло. К тому же если вы легкий человечек или, наоборот, тяжелый, то установка воздушных подвесок упростит жизнь. Вам не надо будет лихорадочно искать соответствующие пружинки, а всего лишь накачать нужное количество воздуха под ваши конкретные задачи. Но производители вилок пошли еще дальше и стали скрещивать пружины и воздух, благо ног то у подвески две :) . В результате получилась пружинно-воздушная масляная вилка. Например, в 2006 году, практически все вилки Marzocchi имели в одной ноге пружину, а в другой воздух. Хоть и стоили они дороже своих сверстников, но зато воплотили в себе все плюсы обоих типов.

Сколько ходу мне надо?
Достаточно сложный вопрос и однозначно, ограничивая себя каким-то стилем катания, ответить на него нельзя. Ведь мы не можем все время прыгать дерты или же бесконечно наматывать километраж на одном байке, это будет скучно и быстро нам надоест. На этой стадии окончательно решите для себя, что вы хотите от велосипеда. Будет ли это велосипед универсал или же специализированный байк. И никогда не руководствуйтесь своими амбициями или желаниями. Лишний ход – лишние проблемы. В общем, я буду рассуждать с рациональной точки зрения. Для кросскантри нужен ход от 80 до 110. Для трэйловых байков нужно 110-130 мм. Для стрита и дерта 110-130. Для алл-маунтина 130-150. Для легкого фрирайда и даунхила 150-170. Для слоупстайла 130-170мм. Ход в 200 мм нужен, пожалуй, лишь даунхильщикам и хардкорщикам.

Поговорим о регулировках.
Расскажу лишь о том, что они из себя представляют, о том как их выставлять я опишу в другой статье.
Чем дороже вилка, тем больше у нее регулировок, т.е. возможностей изменения качества отработки препятствий. Сегодня человечество не придумало больше 5ти регулировок, как для задних, так и для передних подвесок. Это сэг (она же жесткость), отскок, сжатие в конце и начале хода и стабильная платформа. Далее обо всех по порядку.

СЭГ (от англ. sag), очень важная настройка. По сути это обратный ход амортизатора. Представьте себе, что вы проезжаете канавку. Прежде чем амортизатор сработает на сжатие, он сначала разожмется. Или представьте большой камень. Сперва, амортизатор сожмется, а затем разожмется. Если вы установите сэг неправильно, то будете ощущать ошибку собственным телом. Этой регулировкой обладают все вилки.

Отскок (англ. Rebound) позволяет настроить ту скорость, с которой амортизатор разожмется, после сжатия. Это тоже очень важная регулировка, т.к. для дропов нужен очень медленный отскок, чтобы вас не выбросило из седла, а для даунхилла, наоборот, быстрый, чтобы вилка успевала съедать все препятствия. Такой регулировкой обладают практически все вилки, но не у всех он может быть эффективным.

Стабильная платформа.
Скорее эта не регулировка, а целая система, которая призвана бороться с раскачкой (когда часть энергии при педалировании съедается подвеской). Она актуальна скорее для задних амортизаторов, нежели для передних, т.к. у задних соотношение хода состовляет 3:1 (1 мм хода штока – 3 мм хода подвески). Я написал о ней, потому что некоторые производители вилок устанавливают такие системы и на передние амортизаторы (В качестве примера можно привести стабильную платформу SPV от Manitou).

Регулировка компрессии. Этой регулировкой комплектуются дорогие модели вилок, чья стоимость выше 500$. Их различают на скорость сжатия в начале и в конце хода.
Скорость сжатия в начале хода (High Speed Compression) позволяет настраивать работу амортизатора на обработку мелких препятствий. В полностью открытом состоянии вилка будет отрабатывать все неровности, но при этом значительно больше раскачиваться.
Скорость в конце хода (Low Speed Compression) позволяет настраивать жесткость именно в конце хода вилки, точнее делает работу вилки более прогрессивной на последних сантиметрах хода. В закрытом состоянии вилку пробить практически невозможно.

Регулировки могут быть как внутренними (дешевые серии Drop Off), так и внешними. Конечно же, вилка с внешними регулировками предпочтительнее, но будет значительно дороже.
Многие вилки так же имеют возможность изменять ход. Возможность изменения хода несомненно является плюсом в плане универсальности, однако прибавляет вес. Одни могут это делать прямо на ходу (Marzocchi 66 SL ATA, Rock Shox Pike), другие изменением длинны пружин (серия Drop Off), и третьи с помощью проставок (серия BoXXer).

Сколько вешать в граммах.
Минимальная цена хорошей вилки составляет 400$. Такая цифра взялась не с потолка, это своего рода входной билет, примите как аксиому. За эти деньги вы получите вилку от именитого производителя (такие как Marzocchi, Rock Shox, Manitou, Magura) с ходом до 160мм. Она будет достаточно хорошо работать, будет иметь открытую масляную ванну и минимальное количество регулировок (сжатие, отскок).
Я не вижу смысла покупать, что-то дешевле, т.к. то что у вас стоит сейчас будет не намного хуже.
Если вы гонитесь за универсальностью, т.е. за возможностью сочетать в одной вилке, сразу несколько, то за такую универсальность надо платить! По-настоящему универсальная вилка обойдется вам как минимум в 500$ и до 900$. В этом ценовом диапазоне вы будете выбирать лучшее, что может предложить вам рынок из однокоронок, с максимальным количеством регулировок. Вложив один раз в такую вилку деньги, вы не прогадаете. Ее возможностей хватит вам как минимум на 2 года, а по истечению данного срока вы сможете либо выгодно продать ее и купить новую, либо использовать дальше.
Цена на 2х коронки начинается от 500$ и доходит до 2000$.

Также рекомендуем ознакомиться:

  1. Вредные советы для велосипедистов
  2. Передняя вилка
  3. Контактные педали, за и против
  4. Двухподвес или хардтейл
  5. О “горных” велосипедах

Оставить комментарий